Delhi - Bruselas - Bilbao

Al atardecer cogimos un tuc-tuc para que nos acércase hasta aeropuerto.  El vuelo salía a las 3h de la mañana y hasta seis horas antes de volar no te dejan entrar en Delhi a la terminal. Tienen habilitada una sala especial con una pequeña cafetería y unos sofás para esperar.
El vuelo salio puntual y no tuvimos ningún problema hasta nuestra llegada a Bilbao.
Tanto el aeropuerto de Delhi como el de Bruselas te permiten conectarte a su wifi 30 minutos gratis. Las cafeterías no tienen wifi y si quieres más tienes que pagar.

Encuentro con Lalli Sing

Lalli Sing,  un Indio encantador, es el dueño de INDER MOTORS. Esta tienda de alquiler y venta de motos esta ubicada en el barrio de Karol Bagh, a 10 minutos andando del hotel Florence.
Encontrarnos con este señor era una parte importante del viaje. Pensábamos hacerlo cuando llegamos a Delhi,  pero tal y como se dieron las circunstancias no pudo ser y nos limitamos a hablar con el por telefono.
Menos mal que al final tuvimos la oportunidad de citarnos con el.
Habíamos leído varias historias de gente que habían comprado Royal Einfiels con el y luego se las había llevado Europa.
Esa era nuestra idea, comprar varias motos en Delhi y cruzar por Nepal, Tíbet,  China, Kazajistan,  Rusia... hasta Europa.
Nos explicó que eso se podía hacer antes sin muchos problemas pero no pasando por China, si no por Pakistán y Afganistán, pero ahora mismo el no lo recomendaba.
De todas forma, el problema ya no estaba ni tan siquiera en la ruta si no en la imposibilidad devcomprar las motos.
Nos explicó que a partir del 2003 se prohibió la venta de motos a extranjeros.  Aunque luego se pudo hacer poniéndo los papeles a nombre de un Indio,  pero ahora ya ni de esa manera. Es un tema que esta muy controlado  por el Gobierno y no hay manera de obtener el permiso de compra.

Delhi, La historia se repite

Al final aterrizamos en Delhi a la una de la mañana. Vamos directos a inmigración a librar el primer escollo,  la visa.
Habíamos sacado en Madrid una visa de múltiple entrada para la India porque íbamos a entrar dos veces,  pero también habíamos leído en algún foro que aún y todo podíamos tener problemas al entrar la segunda vez. Claro, y que como todo en la India,  previo pago se podía solucionar.
Tuvimos suerte e inmigración no puso problemas a nuestra entrada en la India.
La sensación al salir del aeropuerto la misma que veinte días antes,  pero ahora ya nos sabíamos las tretas de los taxistas, de los hoteles y de las agencias.
Salimos decidido a juntarnos con algún otro guiri para compartir taxi a Karol Bagh.  Nos juntamos con dos jovencitas suecas,  les preguntamos a donde iban,  nos dijeron que tenían reservado y pagado un hotel (error) en Paharaganj y aunque no íbamos a esa zona decidimos compartir con ellas.
Tanto Karol Bagh como Paharaganj son zonas llenas de hoteles para guiris, pero mientras que la primera es un poco más cara y mucho más tranquila, la segunda tiene posibilidades de alojamientos muy baratas pero es bastante más caótica.
A la salida del aeropuerto tienes varias manera de ir a Delhi,  metro, bus y taxi.  Por la hora a la que llegamos ninguna de  las dos primeras podía ser, así que optamos por el taxi.  No obstante,  dentro de  los taxis tienes tres tipos, los tuc-tucs que no llegan hasta la terminal, tiene prohibida la entrada con lo que tienes que coger un bus gratuito y acercarte hasta una explanada que hay a las afueras (400 rupias), los taxis piratas ( 400 rupias) y los taxis oficiales previo pago (800 rupias). Para estos últimos, dos historias que contar.
La nuestra,  después de juntarnos con las suecas nos dirigimos a uno de estos taxistas y acordamos las 400 rupias para que nos llevará al hotel TOPAZ que ya tenían pagado las chicas  en Parhangamj. Dijo que conocía el barrio pero que  el hotel no, le dijoe que no había problema por que teníamos un gps y venía indicada la dirección.  Nos dijo que el gps no era necesario por que ya preguntaría él. Pues perfecto,  y nos pusimos en ruta. La íbamos siguiendo con el gps cuando de repente decidió girar,  nos dijo que por ahí por era posible y donde acabamos?  Otra vez en una agencia de Incredible India. Le dijimos que ya conocíamos la historia y nos dijo que solo era para preguntar donde estaba el hotel Topaz. Ok, le contestamos.  La sorpresa vino al entrar,  al igual que la otra vez nos empezó a contar otra historia. El dueño de la agencia nos aseguró que a esa zona no podíamos ir por que estaba cerrada por unas votaciones que iban a haber, pero que no nos preocuparamos que el nos buscaba un hotel.  Según acababa la frase vivimos uno de esos momentos contradictorios en los que no  sabíbamos si reír o llorar. Eran las tres de la mañana, llevábamos casi 15 horas de viaje y nos estaban volviendo a vacilar a la cara.
Después de  una discusión acalorada y no exenta de amenazas,  salimos de la agencia  con nuestro taxista haciéndose la víctima. Manda narices!
Con la ayuda del gps le dijimos donde queríamos que nos dejará, y después de una nueva representacion al más puro estilo indio  de la  indignacion se sacó 100 rupias más por que no teníamos cambio. 

Cuando por fin llegamos al hotel Topaz nos asalto la duda de que hubiera pasado si hubiésemos pagodo las 800 rupias de los taxis oficiales prepago.  Tal vez todo hubiese sido más sencillo y no hubiésemos tenido que pelear tanto después de llegar agotados.

La duda nos la aclararon al día siguientes una pareja de ingleses. Su historia ;
Esta pareja tenia reservada y pagada una habitación con recogida en el aeropuerto,  llegaron a las 9 de la mañana y allí no apareció nadie del hotel.  Decidieron coger un taxi de previo pago y le dijeron que les llevará a esa dirección.  Pagaron las 800 rupias en la taquilla y se fueron con el taxi. Al rato el taxista les indicó que ya habían llegado, se bajaron y vieron que aquello no era su hotel, estaban en otra seudo agencia de turismo. Cuando se giraron para dirigirse al taxista este ya se había esfumado.

Después de esta podríamos contar unas cuantas más historias muy similares pero no vemos la necesidad, para nosotros esta bien claro. Es la rutina de las agencias para captar clientes para sus tours.  Ojo con reservar y pagar hoteles de antemano sin tener muy muy claro donde están ubicados y como llegar.

Katmandu - Delhi

El avión salía a las 11h40 y decidimos ir en transporte público. El aeropuerto está a tan  solo 6 km de Thamel.
En la old bus Park salen buses de línea que en menos de media hora te llevan hasta la puerta del aeropuerto por 20 rupias. Los taxis desde Thamel  cuestan entre 350 y 600 rupias, depende de la negociación.
En general,  siempre piden más del doble de lo que vienen a costar las cosas. 
A las 9h30 llegamos a la entrada principal y nos sorprendió ver tanta policía en un aeropuerto tan vacío.
En seguida nos informan de lo que estaba pasando, se está celebrando la cumbre de los países de la SAARC y están retrasando algunos vuelos.
El nuestro ha sido unos de ellos, el avión sale 12h después,  lo sabían desde hace cinco días y no ha sido capaces de comunicarlo.
Se respira mucha tensión en la oficina de Spicejet,  hay auténticos dramas, os lo podéis imaginar,  gente que tiene que enlazar varios vuelos y va a perder todos los billetes por que están sacados con compañías diferentes.
El trato por parte de la empresa es más que pésimo,  a penas se hacen cargo de la situación,  y no son capaces de sacarnos ni un mísero té.
No nos reubican en ningún otro vuelo, y la única alternativa que dan a la gente que va a perder sus vuelos consecutivos es la de sacar otro pasaje a Delhi, que viene a costar unas 400000 rupias y que luego les devolvían el dinero del billete de Spicejet.
Después de esta experiencia Spicejet ha dejado de existir para nosotros.
Suerte que cuando preparamos el viaje tuvimos la precaución de dejar mas de un día para el enlace con Europa.
En el caso de no sacar el billete para todos los transbordos con la misma agencia es muy recomendable dejar unas cuantas horas para los enlaces.
A las 2 de la mañana llegamos a Delhi y a las 3 de la mañana del día siguiente sale nuestro vuelo a casa.
Relaxing cup of café con leche in the hotel.

Patan

Justo al lado de Katmandu se encuentra Patan,  un lugar interesante que visitar,  sobre todo su Durban Square. Aquí también,  al igual que en Katmandu hay que pagar 500 rupias por ser guiri si quieres cruzar la calle. Como ya nos lo sabíamos hemos buscado un poco y hemos entrado por otro rincon a la plaza. La sorpresa nos la hemos llevado dentro, cuando nos hemos fijado en que todos los que pagaba la entrada tenían un cartel azul formato A5 colgado del cuello.  Al final, con andar con un poco de cuidado y hacerte el loco ha sido suficiente.
En la misma plaza hay varios cafés con terraza en la azotea que te permiten tomarte un lassi mientras contemplas el conjunto monumental.
Desde Katmandu se puede coger un colectivo en Ratnapark y por 20 rupias te deja a 10 minutos de la plaza. 
La vuelta la hemos hecho andando en 1 hora más o menos.

Katmandu

Nos alojamos en el barrio de Thamel, en el hotel Yala Peak.  Hemos cambiado de habitación y ahora estamos en la cuarta planta con una amplia terraza y sin ruidos por 200 rupias más.
Justo debajo está el restaurante Rosmary Kitchen ,  se come muy muy bien, el trato es inmejorable y no es tan caro comparado con otros que hay en Thamel.( Rosmary es una muy buena recomendación y si pasais por Thamel no dejeis de visitarlo) Pero si sales de este barrio puedes comer unos momos y un chowmein por menos de 200 rupias. Más o menos la mitad de lo que costarían en Thamel. 

El hotel tiene taxi privado al aeropuerto por 600 rupias aunque en la calle se pueden pagar menos de 450 por el mismo servicio.
En general, la vida en Katmandu es un poco más cara que en Pokhara y ni que decir que en el resto de pueblos de Nepal.
Además,  hoy nos hemos encontrado con una situación un tanto rocambolesca. A la mañana hemos ido a visitar Katmandu Durban Square y hemos visto que pedían 750 rupias por entrar, pero como no había nadie en la taquilla hemos pasado tranquilamente junto con el resto de nepalis. Pero a la tarde, a la vuelta de Ratnapark queríamos cruzar esta plaza para llegar a Thamel y nos han pedido las 750 rupias,  pero solo a nosotros,  los nepalis cruzan gratis,  normal es la calle, una vía pública.  Luego decimos de discriminación, a menudo cuando viajas y te encuentras situaciones de estas te dan mucho que pensar.  Cada cual que saque sus conclusiones,  pero nosotros por no poder cruzar por esa calle previo pago del diezmo hemos tenido que dar una bonita vuelta para llegar al hotel. 
Por lo demás, Katmandu bien merece la pena para perderse por sus calles y rincones entre que visitas los lugares  conocidos como Ratnapark,  Durban Square en Patán y Katmandu, los templos de Swayambhunah (200 rupias), Boudhanath (250 rupias) y Pashupatinath (1000 rupias) entre otros.

En este último, a parte de que como siempre, sólo pagan los turistas, hay una zona que esta reservada exclusivamente a los indus y no podréis acceder. Esta bajo fuerte medidas de vigilancia por que ya sufrió un ataque. No obstante, y exceptuando este templo,  se puede entrar en el recinto y visitar los otros sin pagar las mil rupias. 

Río abajo de la entrada principal está la zona de las cremaciones,  basta con acceder a uno de sus funerales y cruzar el puente a la altura de la última pira funeraria. Este camino viene a dar justo detrás de la taquilla. 

El conjunto bien merece la pena una visita,  se asemeja a los Ghats de Varanasi. 

Pokhara - Katmandu

Todos los autobuses turísticos salen a las 07h30 desde la estación de Pokhara.
Hay infinidad de precios,  en función de si te dan de comer, de si tienen wifi y AC o de la propia calidad del bus.  Todos vienen a tardar lo mismo, unas 8 horas hasta Thamel y los precios van desde las 600 rupias hasta 1800. Nosotros viajábamos por 800 rupias, sin wifi,  sin AC, y sin comida.  El autobús para tres veces 20 minutos,  a las 2 horas para desayunar,  luego otra vez a las dos horas para comer y una última para mear. En ninguna de las paradas hay problema para comprar comida y agua a precios normales. La calidad del bus nos pareció más que suficiente para recorrer los 200 km que separan a estas dos localidades a 40 km por hora.
Al llegar a la última parada los taxistas te acosan para llevarte a Thamel,  el oasis de turistas en Katmandu,  pero no merece la pena por que en 10 minutos andando desde la parada se llega al centro de Thamel.

Kamde - Panchase - Gatechhinia

Tan pronto salio el sol salimos corriendo de la casa sin tan siquiera desayunar.
Del mismo pueblo arranca un sendero hacia Bhadaure que se va cruzando con la carretera,  pero es a partir de Bhadaure donde empieza lo realmente bonito. La etapa hasta Panchase transcurre alternando entre bosque espeso y pequeños claros donde nos encontramos amenudo con búfalos de agua. A lo largo de todo el camino solo nos cruzamos con un paisano. Ya en  Panchase nos encontramos con cuatro pequeños lodges y con  tan sólo dos mochileros.
Toda la bajada de Panchase a Gatechhinia es preciosa,  auténticos pueblos nepalis con gente dispuesta a alojarte en sus casas.  Arrozales y ríos descolgadose por todas partes.  Un regalo para los sentidos.
Al final del camino Gatechhinia,  último pueblo al que llega el autobús para Pokhara. A partir de las 17h30 ya no hay más buses.  Precio 50 rupias,  y unas dos horas.

Dormir y Comer en Pokhara, Annapurna Santuary y Katmandu

Pothana:  es el último Lodge a la salida del pueblo. La ducha caliente y el wifi están incluidos en los 300 euros de habitación.  Los colchones son finos y se notan las tablas.
Un té 40 rupias, un plato de noodels 280 rupias y una cerveza 400 rupias.
Jhinu: el Lodge primero a la entrada del pueblo "Namaste". El wifi y la ducha no están incluidas.  La ducha caliente cuesta 100 rupias pero a 15 min de Jhinu hay unas termas en las que te puedes bañar por 50 rupias.
Un té 50 rupias, un plato de noodels 340 rupias y una cerveza 500 rupias.
Bamboo :el primer Lodge a la entrada del pueblo, Budha Lodge . La habitación cuesta como enas todos, 300 rupias,  pero la ducha caliente no está incluida,  150 rupias por persona.
Las habitaciones son iguales que en el resto pero los colchones mucho mejores.
Un té 50 rupias, un plato de noodels 400 rupias y una cerveza 600 rupias.
MBC: Dormimos en el primero de los alojamientos de la parte alta del MBC. Las vistas son bastante mejores y las habitaciones no diferían mucho las unas de las otras. La cerveza ya está a 720 rupias y el te a 70 rupias
Chomrong: International West house.  Seguramente habrá mejores sitios para dormir en Chomrong.  Aquí te cobran 100 rupias la ducha y otras 150 rupias cargar los móviles.  Los colchones son de los blandos pero la comida esta bien y las razones son generosas.
Kamde: Dormimos en la casa de la familia Monsnter.  Ellos muy majos pero la casa daba miedo.  Un montón de habitaciones y todas vacías. Dormimos en la más barata que tenían y nos llevaron a las catacumbas,  se respiraba humedad y los colchones parecían de papel de fumar pero la comida estaba muy rica.
Katmandu: Para comer Restaurante Rosemary, la comida muy rica y el trato inmejorable.  No es especialmente caro, una buena cena con cerveza sale por unas 2000 rupias y justo encima hay un hotel en el que poder dormir por 1000 rupias. El alojamiento es justito,  pero esta limpio y los colchones son buenos, tiene wifi y un servicio agradable. Ambos en el barrio de Thamel.
Pokhara: En Pokhara dormimos en tres sitios diferentes, pero sin lugar a dudas en relación calidad precio y por lo encantadora y predispuesta que se mostró Marla,  quien lo regenta,  nos quedamos con su Hotel Monal.  Por 1000 rupias,  habitación amplia y limpia, ducha caliente,  wifi y céntrico sin ruidos. Además nos recomendó un restaurante al que no nos cansamos de ir mientras estuvimos allí. Un turko,Merhaba, justo donde acaba la carretera asfaltada, las raciones increíbles, los precios bajisimos, cocinado con mucho gusto y todo buenísimo. Los dos sitios muy recomendables.

Chomrong - kimche 6h y bus a Kamde

Sin prisa salimos de Chomrong camino Tarung. A la altura de este último hay un cruce que te da la posibilidad de volver por Jhinu o tirar hacia Komrong por New Hill. Después de poco más de cuatro horas llegamos al collado de  Komrong y de allí en una hora nos plantamos en Ghandruk .  Aquí a parte de la infinidad de lodges que podemos encontrar ilusiona ver, que a diferencia de lo visto en los otros finales de etapa, Ghandruk aun conserva la vida y costumbres de pueblo. Exceptuando Dhanfus,  Tolka y Chomrong,  en la mayoría de los casos únicamente son agrupaciones de Lodges para los turistas que hacemos estas rutas.
Desde Ghandruk es todo bajada hasta Naya Pol,  pero concretamente a partir de Kimche han hecho una nueva pista que transitan 4x4 y autobuses locales.
Nuestra ruta a menudo coincidía con esta carretera y decidimos negociar un transporte. 
Por los Jeep nos pedían 4000 rupias y todos estaban empeñados en llevarnos a Pokhara aunque nosotros quisiéramos ira  a Kamde. Dijimos que no y seguimos caminando cuando nos entro el chófer del autobús y se ofreció a bajarnos por 2500 rupias. Después de negociar un rato conseguimos que nos llevasen por 500 rupias,  pero fue entonces cuando aparecio el señor feudal de los Jeeps y les dijo a los chicos del bus que no podían llevarnos por 500 rupias, que por lo menos tendríamos que pagar mil. Nos enfadamos y seguimos andando.  A los 500 m apareció de nuevo el bus que bajaba por nuestro camino y nos llevó hasta Kamde en 3 horas y por las 500 rupias.

Bamboo - Chomrong 4 horas

Vuelven a estar muy presentes las escaleras.  Desde Bamboo a Chomrong son una costante.
Nos hemos levantado tarde para recuperarnos del madrugon de ayer, y la etapa que nos habíamos planteado es cortita.  Además,  andamos con dudas, pensábamos quedarnos en Chomrong a dormir y decidir si tirabamos para Ghorepani y desde allí hacer el Poon Hil o si bajarnos ya por Ghandruk hasta Naya Pol y aprovechar a ver algo en Katmandu.
La solución ha venido sola, en el Lodge de Chomrong nos hemos encontrado con un aleman que ya había andado por aquí unas cuantas veces.  De hecho, nos contaba que habían pasado ya 45 años desde que hizo por primera vez este Treking, y todo lo que había cambiado.
La zona de Poon Hill también la conocía y coincidió con nuestros amigos los noruegos en decirnos que después de venir del campo base de las Annapurnas no merecía nada la pena subir allí.  Que era una ruta terriblemente masificada y que no nos iba a aportar nada nuevo.
El nos proponía bajar ya directos por Ghandruk a Naya Pol y aprovechar los días que nos quedan para perdernos por el nepal más familiar, rural y menos turístico. 
Así que mañana nos bajamos y tiraremos hacia la zona de Panchase.  Un poco más al sur de donde noa encontramos. 
Nos a propuesto otra montaña,  Panchase Danda,  que al igual que la de Poon Hill, se pueden ver el Doulaguiri y el Annapurna pero sin esta rodeados por cien personas más. Después,  de Panchase Danda podríamos tira hacia el Templo de Panchase Bhanjyang y por Ghatichhina acabar en el Harían Khola, fuente principal del Phewa Tal, lago de Pokhara.

MBC - Campo Base Annapurnas - Bamboo 8 horas

Después de llegar, y viendo que el Annapurna se estaba despejando decidimos subir a ver el atardecer y tirar unas fotos. 
Sin mochila en menos de una hora estas en el Campo Base del Annapurna, y en 30 minutos de regreso al MBC.
Dormir en el MBC es una buena opción,  los chicos del refugio te guardan la mochila en la habitación para que al día siguiente puedas subir a ver el amanecer al Santuario de las Annapurnas.  Este es un momento en el que normalmente la cara sur del Annapurna I esta despejada y se puede disfrutar del glaciar y del paredón de 4000 metros.
Para ver el amanecer hay que salir hacia las 04h de la madrugada.
Nosotros tuvimos suerte con el tiempo,  ni una nube,  disfrutamos deespectáculo,  luego nos tomamos un té en el ABC y a desayunar al MBC.  Recoger las mochilas y suave, suave, volviendo la vista atrás de vez encuando nos bajamos hasta Bamboo.

Bamboo - MBC 5 horas

Pasamos la noche en los mejores colchones de la zona.  The Buda Lodge,  muy recomendable.
La primera parte de la etapa muy cómoda,  desde Bamboo hasta Hotel Himalaya se va remontando el rio, los desniveles son muy asequibles  y apenas hay muchas subidas y bajadas cómo en los días de atrás. La pendiente es muy agradable y y casi han desaparecido por completo los escalones. La mayor parte del camino transcurre entre bosques de Bambú y pasos de cascadas y arroyos.
A partir de Hotel Himalaya,  y sobre todo a ver partir de Derauli el paisaje cambia por completo,  entramos en la cota de los 3000 metros y el bosque desaparece para dar paso al matorral bajo y poco más arriba a los pastos.
La etapa hasta el Campo Base del Machapuchare es larga pero no muy exigente pues el desnivel lo vamos librando de forma gradual.
En el MBC hay varios Lodge, pero es mejor no quedarse en el primero,  los que están un poco más arriba tienen unas vistas impresionantes del Machapuchare y de parte de las Annapurnas.
Normalmente a la tarde suelen entrar las nubes y cubren parte de las Annapurnas pero si tienes suerte puedes tener una atardecer increíble rodeado de montañas de más de 7000m.

Jhinu - Bamboo 7 horas

Durisima arrancada por la mañana. Más de hora y media de escalones hasta Chomrong para luego volver a bajar casi a la misma cota, para luego volver a subir escalones durante tres horas más.
Al final del día  acumulamos un desnivel de más de mil metros.
Chomrong es uno de los pueblos más importantes que hemos pasado,  hay más de una docena de Lodges y cuenta con tiendas y panadería.

Pothana - Jhinu 6 horas

A las 06h30 tomamos el desayuno amaneciendo con el Annapurna.
Tras un tramo de bosque precioso empezamos el descanso hacia Tolka.  Volvieron las escaleras y estuvieron presentes durante toda la etapa,  sobre todo en el tramo final, desde el puente de Landruk hasta Jhinu.
Buena parte del camino va pegado al río,  y pasa cerca de varias cascadas para culminar finalmente en las aguas termales de Jhinu. Estas están un poco alejadas de los Lodges,  y para acceder a ellas hay que pagar 50 rupias y bajar escaleras durante 15 minutos.
Los precios han vuelto a subir, y ya no hay agua embotellada,  es filtrada,  mejor llevar pastillas potabilizadoras, y cuesta 80 rupias.  La cerveza comparandola las 250 rupias de Pokhara ahora viene a costar 500 rupias,  pero el dormir se mantiene en 300 rupias aunque ya no entra ni el wifi ni la ducha de agua caliente.

Pedhi - Pothana 4 horas

A las 11h30 llegamos con el bus a Pedhi,  nos tomamos un té y arrancamos con el Treking. 
La ruta comienza justo en frente de donde para el bus.
Todo el recorrido está tan marcado como el Camino Santiago. Es difícil perderse por no decir imposible,  pero es conveniente llevar un gps con un mapa descargado que nos diga donde estamos, por que muchas veces las indicaciones que encontramos son de lugareños que se han montado un Lodge y quieren que pases por el. También se nos ha dado el caso de preguntarnos a donde íbamos y decirnos que ese el pueblo en el que estábamos.  Por lo demás, ningún problema.  Lo único a  tener en cuenta es  que cuanto más subimos más caro esta  todo.  Y si vas en temporada alta, como es nuestro caso, no merece la pena ni negociar, por que todos tienen los precios acordados,  de hecho la carta de menú es la misma en todos los Lodges del mismo pueblo y se llenan.
Dormír son 300 rupias y comer depende, entre los 200 de una sopa de noodels hasta los  900 de un pollo asado.
El caminar ha sido un constante subir escaleras. Es increíble el curro que se han pegado haciendo miles de escalones de piedra natural.
Nosotros tardamos 4 horas en completar la etapa.